Luôn xuất hiện với đôi giày cao gót sau mỗi show diễn của Gucci, thích xe Audi, sở hữu bộ sưu tập đĩa vinyl lên tới 8.000 đĩa và kín đáo mỗi dịp xuất hiện, Frida Giannini đã làm được những điều đáng nể trọng ở độ tuổi 39 tuổi. Phủ kín những khoảng trống cho Gucci sau sự ra đi của Tom Ford bằng sự sáng tạo rất Ý, tái sinh những biểu tượng gắn liền Gucci theo một góc nhìn thời thượng và định nghĩa những quý cô Gucci thời đại mới với sự gợi cảm và sexy, cuộc trò chuyện dưới đây, sẽ giúp độc giả có cái nhìn rõ hơn cái tên Frida Giannini.

Gucci vừa kỉ niệm 90 năm thành lập nhãn hiệu. Khi gia nhập Gucci, chị đã bị ấn tượng bởi di sản của nhãn hiệu này?

Đấy là một trọng trách rất lớn. Khi đó cũng đang trong giai đoạn khủng hoảng, hệt bây giờ nên sự thách thức rất lớn để khẳng định lại sức mạnh và quyền lực của những giá trị và di sản của Gucci. Về phương diện cá nhân, tôi luôn coi những giá trị đó như một cơ hội tuyệt vời để “du lịch” xuyên suốt qua nhiều thập kỉ. Tôi gia nhập Gucci năm 2002 trong vai trò người đứng đầu studio da thuộc dưới sự chỉ đạo của Tom Ford. Khi tôi nắm quyền nhóm hàng phụ kiện năm 2004, tôi đã thả mình trong những giá trị của Gucci. Bởi vì tôi muốn tìm về nguồn cội của nhãn hiệu, tái hiện những icone, những biểu tượng đã làm nên thành công của Gucci.

Chị đã tái hiện những gì?

Tôi đã thiết kế chiếc túi Flora bằng cách diễn giải lại những hoạ tiết khăn lụa được tạo ra năm 1966 cho Grace Kelly. Chiếc túi Guccissima cũng được lăng xê lại với logo những chữ G lồng vào nhau. Tôi tìm cách cân bằng giữa sự hiện đại của kiểu dáng, chất liệu và những dấu hiệu nhận dạng của nhãn hiệu. Đấy cũng là ý nghĩa của slogan “Forever Now” của chúng tôi, một di sản đương đại. Nhưng Gucci không chỉ có vậy, chúng tôi không nhìn mãi quá khứ, lịch sử và truyền thống. Chúng tôi còn quan tâm đến cách lăng xê và sự cách tân.

Chị đã ủng hộ ba trendsetter: Charlotte Casiraghi và những người bạn của cô ấy. Cùng với cuộc thi của chị, họ đã lăng xê một chiếc túi bảo vệ môi trường.

Charlotte Casiraghi và những người bạn của cô ấy (Alexia Niedzielski và Elizabeth von Guttman, hai biên tập viên của tạp chí Ever Manifesto) đã cùng soạn thảo với một nghiên cứu sinh của IFM, Laura Popoviciu, chiếc Bamboo Bag bằng chất liệu cotton sinh thái, quý hiếm và giúp bảo vệ môi trường.

Phải là một người phụ nữ Ý để thiết kế cho Gucci?

Tôi là một người phụ nữ Ý và Gucci là một phần trong câu chuyện của tôi, gần như từ lúc tôi sinh ra. Năm 16 tuổi, những đôi stiletto đầu tiên của tôi là của Gucci. Những người phụ nữ trong tuổi thơ của tôi đều rất Ý. Họ ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Bà tôi là một người phụ nữ rất lịch lãm. Bà sở hữu một cửa hiệu thời trang mang tên Elle ở Rome. Hàng ngày, sau giờ học, tôi chạy đến đó, quan sát khách hàng và nhìn thấy niềm vui của họ khi tìm thấy một bộ đồ ưng ý.

Ở nhà tôi bút chì có ở mọi nơi. Một phần vì bố tôi là kiến trúc sư còn mẹ là giáo viên giảng dạy môn lịch sử nghệ thuật. Ngay từ khi 6, 7 tuổi, tôi đã dùng phần lớn thời gian để vẽ những bộ váy lộng lẫy của công chúa. Thực ra, tôi luôn có cảm tình với nghệ may mặc. Vậy nên khi có bằng tốt nghiệp trung học, tôi đã đăng kí và Học viện thời trang Rome. Với Gucci, made in Italy là giá trị nền tảng. Sản xuất ở Italy, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ mọi công đoạn. Chúng tôi muốn tôn trọng những chuẩn mực xã hội.

Người ta nói chị là một nhà thiết kế kín đáo để làm nên hình ảnh của một ngôi sao…

Tôi có cảm giác nhiều người đang nhìn mình. Gucci cần một hình ảnh để làm đòn bẩy cho nó. Hiện tại, tôi có rất nhiều kinh nghiệm để đáp ứng đòi hỏi này.

Khi nghĩ về người phụ nữ Gucci, chị nghĩ đến điều gì?

Tôi nghĩ đến một người phụ nữ quyến rũ. Tất cả mọi người đều muốn trở nên quyến rũ, phải không? Điều đó rất cần để là chính mình, tôi nghĩ như vậy. Những năm 70 là một giai đoạn rất “tự do” và đó là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi. Tôi trưởng thành ở thời kì đó. Bố mẹ tôi không hippy nhưng theo chủ nghĩa tự do. Tôi được nuôi lớn với những giai điệu của David Bowie và Patti Smith. Đối với tôi, cô ấy là một biểu tượng của sự gợi cảm. Cá tính mạnh mẽ đó đã mê mệt tôi. Với bộ sưu tập Thu Đông 2011, tôi hướng đến Anjelica Huston. Tôi hình dung ra những món đồ lông thú, da trăn, váy lụa dài với những gam màu từ đỏ dâu đến da ngọc lam đậm.

Còn mùa hè tới, chị tìm lại chất lịch lãm và phong cách trong lối kiến trúc của những năm điên cuồng của những năm 20?

Điều đó không hề tương phản. Bạn hãy nhìn Ossie Clark, stylist người Anh của những năm 60 và 70 trong những năm 20. Tôi khâm phục khả năng sáng tạo của Art deco, những khối hình kiến trúc của giai đoạn này, những toà nhà chọc trời ở New York như Chrysler Building chẳng hạn. Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách thiết kế của Charlotte Perriand và Le Corbusier. Tôi đã lấy cảm hứng từ đó cho những chiếc váy graphique với màu đen trắng trộn vào nhau cùng những đường thêu kim tuyến. Tôi nghĩ đến Louise Brooks, Nancy Cunard, những người phụ nữ mạnh mẽ.

Dường như chị đang có cái nhìn rất lạc quan với thời trang?

Vâng. Với tôi, lạc quan là một giá trị tinh thần. Dẫu cho mọi thứ không luôn phải màu hồng, chúng ta vẫn phải sống tốt. Tôi không bao giờ khóc về những điều đã qua, tôi luôn nhìn về phía trước. Tôi hi vọng vào tương lai. Với một người phụ nữ, lại càng không dễ dàng chút nào trong ngành công nghiệp thời trang. Tôi phải hi sinh rất nhiều nhất là khi tôi còn trẻ. Độc lập về tinh thần là một trong những chìa khoá của thành công.

Julie Nguyễn (dịch từ L’Express)